Plant如果根系和排水正常，用 2–3 倍盆容积的清水冲淋花盆，然后在健康新叶展开之前什么肥都不要施。
“烧苗”的真相
肥料就是盐。按合适浓度溶解（大多数室内观叶植物的电导率约为 0.8–1.5 mS/cm）时，它们能给植物提供养分。浓度过高时，土壤溶液的盐分升高，水反而从根细胞流出而不是流入，这就是渗透胁迫。最细的根尖最先死亡，植物在湿润的盆土里表现出干旱症状。
叶片上，伤害出现在蒸腾水流的终点：叶尖和叶缘。水分蒸发时盐分在那里浓缩，组织从边缘向内变褐，坏死组织与健康组织之间常有一条黄带。健康植物偶尔施一次双倍浓度的肥，很少会这样。反复过量施肥，或盐分在几个月里逐渐积累，才会造成肥害。
症状与易混淆的问题
典型症状包括：施肥后几天内，盆土湿润却突然萎蔫或落叶；多片叶子同时出现干脆的焦褐叶尖和叶缘；盆土表面或陶盆盆沿出现白色或淡黄色结壳；根尖褐色坏死，轻轻一拉外皮就脱落。受损的根系无法吸收水分和养分，生长随之停滞。
有几种问题看起来很相似。龙血树属、吊兰（Chlorophytum comosum）和白掌对自来水中的氟和硼敏感，即使没有过量施肥也会焦尖；缺水和冷风也会让叶缘变褐。指向肥害的线索是：时间点（施肥后不久出现）、盐壳，以及多片叶子同时受害，而不是一两片老叶。
花盆是怎么积盐的
大多数肥害源于日常习惯，而不是一次大错。在改变其他做法之前，先对照这份清单检查自己的习惯。
- 用错勺子量取浓缩液，或把本该兑 4 L 水的剂量兑进 1 L 的水壶。
- 给干透的根团施肥，浓缩肥液直接作用在受胁迫的根尖上。应该先浇水，下次再施肥。
- 多重叠加：用了“供肥长达 6 个月”的介质，又加控释肥颗粒，再浇液体肥。
- 冬季仍按全量施肥，而弱光会减缓吸收，导致盐分积累。
- 每次只浇一点点，从不出水，盐分始终冲不出去。
- 使用软化水，它用钠替换了钙。
冲淋花盆还是换盆
如果排水正常，大部分根仍然坚实、颜色浅，就进行冲淋。把植物拿到水池或浴缸边，用室温水慢慢浇透盆土，水量为花盆容积的 2–3 倍（1 L 的盆用 2–3 L），让水自由地从排水孔流出。先刮掉表面可见的肥料颗粒和最上面 1 cm 结壳的盆土。完全沥干后，把植物放回明亮散射光处，等表层 2–5 cm 干了再浇水。
如果根系大多褐色软烂，或盆土板结、有酸臭味，冲淋只会把剩下的根也淹死。这时应该换盆：用不含肥的新介质，花盆不要超过健康根团的大小，并用干净的剪刀剪掉死根。不要加醋、小苏打或其他家用“中和剂”；它们只会带入更多盐分或改变 pH，却去除不了任何东西。
谨慎恢复施肥
焦褐的叶缘不会恢复。愿意的话可以修剪，沿叶片的自然轮廓剪，留一条细细的褐线，以免剪到活组织。等长出 2–3 片健康的新叶，生长季通常需要 4–6 周，再恢复施肥。
之后从春季到夏末每 2–4 周以标签用量的一半施肥，冬季暂停，除非植物在补光灯下。每次浇水都让 10%–20% 从盆底流出。这种稳定的出水是防止盐分再次积累的最好方法。
